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咖啡穿上“新中式”的马甲，更能赢得“中国胃”？
本文由红餐网（ID：hongcan18)原创首发，作者：翟彬。

“新中式咖啡”

国风+茶咖+风味饮品？

今年8月，茶颜悦色旗下咖啡品牌“鸳央咖啡”在长沙五一路商圈亮相。虽然都是卖咖啡，但“鸳央”的品牌气质却与“主流咖啡市场”有着明显的不同。

茶颜悦色创始人吕良在接受媒体采访时阐述了“鸳央咖啡”的品牌定位和产品思路，即“东学西渐、咖啡中式”。听着有些拗口，直白地讲就是“鸳央”要以“茶咖”为切入点，开创一个全新的品类——“新中式咖啡”。

其实，“茶咖”的组合并非“鸳央”首创。早在清末十三行开埠的时候，岭南地区的居民就创造出了一款“半为咖啡半是茶”的饮料，并取名为“鸳鸯”（不知道“鸳央”的命名是否由来于此），随后便风靡了近一个多世纪，成为粤式饮品中的经典款。

“咖啡本土化”大势

为新中式咖啡的发展创造了土壤

中国咖啡行业的“本土化”已是大势所趋，其中，本土风味和场景的创新更是主导着行业发展的方向。不可否认，“用中国食材，表达中国风味”确实是一个好的咖啡细分赛道。

2021年堪称“咖啡本土化的元年”，首先，整个大盘逆势增长，市场规模达到89.7亿元，较2020年增长41.71%，创五年来新高。

其次，本土咖啡品牌在资本的加持下全面爆发，Manner一个月开出200家店，幸运咖半年突破500家店，Nowwa一年破千店。瑞幸更是实现绝地反击，不但在门店数量上一举超过星巴克，还连续两个季度经营利润为正。

从量变到质变，中国的咖啡市场已经站在了的“变革”的临界点上。随着本土品牌的一路高歌猛进，“本土咖啡文化”的强势崛起也变得水到渠成。目前来看，“咖啡的本土化”主要体现在以下三个方面：

第一、“本土风味的流行”。

2019年，“Dirty”的意外走红拉开了“本土风味”的流行序幕；去年“生椰拿铁”横空出现，一年爆卖了1亿杯，奠定了“风味特调”的江湖地位。如今，随着“鸳央” 推出更具“本土风味”的“茶咖”，本土咖啡在风味的创新上更是完成了“奶咖-果咖-茶咖”的进化，变得更加多样和丰富。

第二、“无限场景”。

“打破第三空间的场景局限”是瑞幸对于行业最大的贡献，如今“无限场景+线上/线下”已经成为行业标配。

Manner、Nowwa等本土咖啡品牌的“极致单店模型”更把“去场景化”发挥到了极致，“更小的面积、更少的人工、更高的坪效”，本土咖啡品牌对于“消费场景的本土化改造”，使得咖啡成为餐饮行业里为数不多仍在高速增长的品类。

第三、“文化的赋能”。

近几年“国潮”的兴起，为“新中式咖啡”创造了极为有利的发展条件。

如今，咖啡行业内的“中国元素”早已无处不在，包括本土的咖啡豆（以云南豆为代表的拼豆已经成为主流）、本土化工艺（中式炖煮咖啡）、本土化食材（以枸杞咖啡、罗汉果咖啡等为代表的“养生咖啡”）、本土化场景（茶馆风、药房风、寺庙风、书法风等）、本土创意配搭（咖啡配煎饼、咖啡配河粉、咖啡配锅盔等）等等。

虽然目前“新中式咖啡”仍属于小众，但是“文化反向输出”的功率正在变得越来越大。

新中式咖啡要走向流行

仍缺乏颠覆性的创新

过去一年，中国的咖啡市场迎来了井喷，根据《中国现磨咖啡行业白皮书》显示，截至2021年，中国一线城市的咖啡的渗透率已经达到67%，人均咖啡消费杯量更是达到惊人的326杯，接近美韩等成熟咖啡市场的水平，去年上海更是凭借着6913家咖啡馆登顶全球咖啡馆数量最多的城市。

另一方面，咖啡市场的竞争也愈发激烈，尤其在新品研发上内卷严重，去年一年里，仅瑞幸一家的新品数量就有113款，相当于平均3天就上线一款新品。

此时“新中式咖啡”的出现显得正当其时，这个概念极富想象力，“茶咖双基底”的产品延展性大、创新天花板高，给市场带来了一股新风。

但另一方面，“新中式咖啡”由茶颜先喊出来，又显得有点讽刺。你可以看作这是茶颜在行业布局上的一个“高招”，但同时这无疑也是咖啡品牌在创新上的“集体失位”。可以想象未来一段时间，在“鸳央”的“鲶鱼效应”下，各大品牌一定会在“茶咖”上重金投入。

未来，“新中式咖啡”到底是“新蓝海”，还是“昙花一现”，只能交给市场来判断了。